Теперь вы увидите настоящую Россию!

Современного путешественника не интересует, что этот мир уже был кем-то открыт раньше. Он стремится открыть его заново - для себя. "Теперь вы увидите настоящую Россию!", говорили нам друзья этим летом перед поездкой в Сибирь. Впрочем, классическая, былинная, златоглавая Русь ограничивается пределам Золотого кольца. Чем дальше на восток от Волги, тем больше раскосой, шаманской Азии.

Русское, на огромном таежно-степном сибирском просторе, представлено вкраплениями замкнутых общин староверов или редкими пятнами промышленных мегаполисов. От этого огромного пространства, приведенного казаками четыреста лет назад под великодержавный скипетр, до сих пор веет комплексом земель колониальных. За месяц мы преодолели путь более чем в три тысячи километров, от Алтая до Байкала. Шаманством веяло от всей сибирской действительности. Эта "религия" традиционна не только для всей Сибири (которая занимает 77% территории России), но и для крайнего севера, от Чукотки до Карелии, с его "малыми народами". Шаманизм не предполагает храмов, которые можно было бы разглядеть из окна автомобиля, или развернутых капищ, сложной системы ритуалов. Шаманизм - это состояние психики.

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Согласно местным верованиям высочайшая вершина Алтайских гор, "треглавая" гора Белуха - это сама Умай, жена великого создателя, застывшая в камне с двумя своими дочерьми на руках. Смотреть на нее, и даже произносить название вслух (Уч-Сумер), не допустимо. Шаманизм законсервировал в этих краях язычество, не смотря на многовековые гонения. Первобытный дух Алтая стимулирует паломников к поиску в здешних краях мудрости древних.

Миф об Алтае был сформулирован еще русскими староверами, искавшими тут легендарную "страну свободы" - Беловодье. Но до уровня всемирно-известного брэнда сакральный имидж Алтая был "раскручен" авторитетом Рериха. Именно с его подачи здесь начались поиски "Русской Шамбалы". До сих пор не известна цель двухнедельного турне Рериха по Алтаю в августе 1926 года. Сегодня наиболее обоснованной считается версия о попытке организации корпорации "Белуха".

Ее концессионеры стремились получить у советского правительства разрешение на добычу полезных ископаемых в предгорьях Катуньского хребта. Но просителям было отказано после проверки компании. Во-первых, у "Белухи" оказался ничтожно малый уставной фонд. Во-вторых, учредителями являлись деятели культуры, что вызвало сомнения в их деловой репутации.

Но еще лет сто тому назад Алтай представлял собой "научное Эльдорадо". Сюда приезжали биологи, ботаники, геологи, археологи и исследователи ледников со всего мира. Единовременно край подвергался всестороннему научному изучению. Сегодня же Алтай - Мекка для эзотериков и теософов, популярное среди туристов место. Тем не менее, в некоторых районах "священной земли" местные жители при виде чужака все еще хватаются за оружие. Алтайцы не гостеприимны и относятся к приезжим, как к ходячим денежным мешкам, которые следует вытрусить.

С туристом здесь не договариваются, ему ставят условия. Алтаец никогда не торгуется, он и так снизошел до разговора. Сами алтайцы склонны характеризовать свое поведение, как проявление "гордости", а претензии за установленные "с потолка" заоблачные цены на любые услуги просят адресовать Владимиру Владимировичу.

У нас произошел инцидент с одним местным коневодом на почве нарушенной договоренности (он изменил изначально оговоренную сумму аренды лошадей). Переговоры начал с фразы: "Еще посмотрим, будете ли вы хорошо вести себя на тропе". Пришлось отказаться от его услуг и заказывать вертолет, что вызвало бурю негодования. Мне потом рассказали о возможных вариантах дальнейшего развития событий, вплоть до мести за "нанесенную обиду".

Английский альпинист Самуэль Тюрнер посетил Алтай в 1904 г., оставив примечательную заметку: "И кто знает, может быть однажды, после того как первопроходцы взломают древнее одиночество этих горных регионов, сюда будут приводиться организованные экскурсии для блага алтайцев. И владельцы алтайских гостиниц сделают свое состояние, как это сделали их швейцарские предшественники"... Одиночество давно взломано. Прошло более века, а воз и ныне там. Наивный Тюрнер! Красоты здесь действительно альпийские, но алтайцы до сих пор живут архетипами своего средневекового кочевого прошлого.

Наряду с имиджем "русского Тибета", Алтай имеет репутацию одного из самых криминальных регионов России. Стиль деловых отношений здесь застыл на уровне неспокойных девяностых. Одна солидная автотранспортная фирма Бийска обеспечивала наш трансфер с Алтая. Микроавтобус мы прождали четыре часа. Опоздавший водитель потребовал деньги вперед, причем на две тысячи рублей больше оговоренной суммы. Выяснилось, что директор фирмы отдал нашу группу "блатным" в счет погашения долгов и за заказ уже не отвечает. Новая цена установлена бандитами, по направлению которых микроавтобус и приехал. В ответ на наше возмущение водитель набрал чей-то номер и спокойно сказал в трубку: "Ну что, отказываются платить".

"Смотрящий" велел передать телефон руководителю группы, и нам пришлось "по понятиям" объяснить незнакомцу причины своего недовольства. Мы ехали по пасмурной, пьяной и нищей алтайской предгорной степи. Водитель развлекал нас разговорами об автокатастрофе с участием губернатора Евдокимова, жаловался, что "во всем мире" бандиты берут 10% от заказа, а в Бийске - все 40%.

"А как же путинские программы, - неожиданно спросил один из наших, - реализовываются?" Водитель улыбнулся: "Все что во благо - не реализовывается, а все что во зло - очень даже и реализовывается. Что вы хотите, если представителем президента является главный автомобильный бандит, который "держит" территорию двух вокзалов?"

В дороге "смотрящий" звонил еще несколько раз, интересовался, когда приедем. Наконец, последним звонком установил "компромиссную" цену, подчеркнув: "и не копейкой меньше". Нам уже не хотелось спорить. Единственное, чего желали - поскорее сесть в поезд и сменить точку пребывания.
- Кстати, - неожиданно воскликнул водитель при въезде на Бийский железнодорожный вокзал, - вы, наверное, не в курсе: в Осетии война началась. Мы выбили грузин из Цхинвали, республика наша:
- И что вы будете с ней делать?, - спрашиваем.
- Как что? Осваивать!

ЭТАП ВТОРОЙ
Наш путь лежал к границе "двух Сибирей" - к Енисею. Крупнейший город на его берегах, Красноярск - расположен, по меркам XIX века, в месяце санной езды от Петербурга. В 1628 году Андрей Дубенский, авантюрист и вояка из обедневшего польского дворянского рода, заложил над кручей Красного Яра острог. Заповедная пустошь над городом сегодня маркирована неуклюжим памятником в стиле соцреализма. Запечатленный в бронзе отец-основатель смахивает на оперного солиста при исполнении партии из "Годунова". Решительным жестом руки, с растопыренной ладонью, он как бы утверждает: "Сему граду быть!" Хотя вряд ли Дубенский обдумывал градостроительный план, отбиваясь посреди тайги от безумных калмыков, за пять тысяч километров от родного Дорогобужа.

Освоение русскими Сибири напоминает историю покорения Дикого Запада. В XVII веке сюда стремились искатели наживы и приключений. Этот край стал давать казне "мягкое барахло", как называли пушнину в те времена. После монумента Дубенскому, вторым в городе по величине является памятник графу Резанову. Великий романтик направлялся в столицу, просить у императора разрешения на свадьбу с донной Марией дела Консепсьон. Однако дорогой заболел и умер в Красноярске.

Фоном бронзовому Резанову служит большое современное здание с огромной вывеской "Китайский торговый дом", в которой слово "торговый" появилось по настоянию местной администрации. Китайцев в Красноярске так много, что даже объявления в общественном транспорте развешаны на двух языках. Вообще, самое сильное впечатление в этом городе на нас произвел китайский ресторан. Наиболее монументальным является памятник товарищу Ленину. В наши дни революционно-коммунистическое прошлое Красноярска тщательно оберегается за неимением другого. Нетронутая при смене строя городская топонимика выглядит забавно в уличных сокращениях. Наряду с улицей М.Урицкого или К.Маркса, можно встретить улицу "П. Коммуны" и "Д. Пролетариата".

Ленин провел в Красноярске два месяца в ожидании навигации до Минусийска (откуда до Шушенского рукой подать). Сохранился и колесный пароход "Святитель Николай", которым в апреле 1897 года Ленин добирался до места ссылки. По иронии судьбы, в 1891 году этим же пароходом совершал свою прогулку по Енисею без пяти минут император, тогда еще цесаревич Николай, который, возможно, и умер бы в преклонном возрасте "своей смертью", если б не заставил шестью годами позже прокатиться известным маршрутом будущего основателя Советского Союза.

В этом смысле пароходу повезло. При любом режиме его экспозиция легко модифицируется "легким движением руки", без ущерба для исторической достоверности. При советской власти пароход был связан с именем вождя пролетариата, теперь же больше времени экскурсоводы уделяют каюте цесаревича. Поразительно, но даже двум столь противоположным историческим персонажам одной эпохи, как Ленин и Николай Второй, было тесно на огромных просторах Сибири и судьба связала их имена с одним и тем же судном. Наверняка Ленин знал, что пароход совсем недавно вез наследника престола водами этой же реки. Какие ассоциации породила такая информация в его голове? Уж не задавался ли он вопросом, сидя в каюте лучшего судна на всем Енисее: "А кого, собственно, в ссылку-то отправляют?"

Цесаревича, слава Богу, никто в Сибирь не засылал (он сам кого хочешь мог заслать). Следуя программе образования, специально для него разработанной, Николай отправился в поездку по странам Дальнего Востока и Азии. В японском городке Оцу на жизнь наследника было совершено покушение: на Николая бросился с саблей японский полицейский. Бедняга Сандзо Цуда, похоже, желал геростратовой славы (или денег английской разведки). И получил ее. Посмертно.

А русско-японские отношения дали трещину, которая косым шрамом прошла через голову будущего императора. Трудно судить, насколько Николай был человеком мстительным. Но известны ли другие, более весомые причины, по которым николаевская Россия могла бы вступить в бессмысленную войну с Японией, похоронив балканские планы покойного Александра III и предшественников?

Но самое замечательное во всех сибирских городах - это старинная деревянная архитектура. В одном из таких домов жил Василий Суриков, талант которого оценил красноярский купец Кузнецов. Купец вложил деньги в Сурикова и открыл миру замечательного художника. Уже в наше время, другой финансист и меценат Михаил Ходорковский вложил средства в какие-то палеонтологические раскопки под Красноярском и открыл миру практически целого ископаемого овцебыка.

Разные времена - разные открытия. Сегодня по Енисею принято делить Сибирь на Восточную и Западную. Мы покидаем Красноярск, следуя к новой точке путешествия, пересекая этот условный рубеж. Дальнейший пункт назначения - Иркутск. Еще полторы тысячи километров по Транссибу. Так далеко от Центра цари засылали лишь декабристов. Иркутск - старинная резервация русских бунтарей. В их число входят 125 сосланных сюда декабристов и адмирал Колчак. Культ декабристов и Колчака тут необычайно популярен. Вся история ссыльного Иркутска сконцентрирована в пределах Знаменского монастыря. Напротив входа - памятник адмиралу Колчаку, возведенный на месте его расстрела. В текстах мемориальных досок Колчак предстает как исследователь Арктики. И никаких намеков на сибирский сепаратизм или белогвардейское прошлое.

Сразу при входе, у храма, могила княгини Трубецкой и ее младенца. С нее начинается кладбище декабристов. Присутствие декабристов - столь значительной интеллигентской столичной выборки, не могло не повлиять на культурный облик Иркутска. Может поэтому об этом городе принято говорить, как об островке Европы в Сибири. История с декабристами придает ему меланхоличный шарм. В архитектурном облике Иркутска проскальзывают питерские мотивы. По-питерски монументален памятник Александру III на берегу Ангары. Правда, бронзовый император несколько угловат и неуклюж. В сапогах и обвислых галифе, с непокрытой головой и густой бородою, он смахивает на сибиряка-первопрохоца...

Конечная цель нашей поездки - Байкал. Вернее, крупнейший его остров - Ольхон. Перед отъездом из гостиницы обещаем вернуться через неделю, и просим администратора забронировать за нами номера. Женщина что-то черкнула в журнале и заглянула в мой паспорт.

АДМИРАЛ КОЛЧАК И ШАМАНСКИЕ СЪЕЗДЫ
Иркутск - старинная резервация русских бунтарей. В их число входят 125 сосланных сюда декабристов и адмирал Колчак. Культ декабристов и Колчака тут необычайно популярен. Вся история ссыльного Иркутска сконцентрирована в пределах Знаменского монастыря. Напротив входа - памятник адмиралу Колчаку, возведенный на месте его расстрела. В текстах мемориальных досок Колчак предстает как исследователь Арктики. И никаких намеков на сибирский сепаратизм или белогвардейское прошлое.

Сразу при входе, у храма, могила княгини Трубецкой и ее младенца. С нее начинается кладбище декабристов. Присутствие декабристов - столь значительной интеллигентской столичной выборки, не могло не повлиять на культурный облик Иркутска. Может поэтому об этом городе принято говорить, как об островке Европы в Сибири. История с декабристами придает ему меланхоличный шарм.

В архитектурном облике Иркутска проскальзывают питерские мотивы. По-питерски монументален памятник Александру III на берегу Ангары. Правда, бронзовый император несколько угловат и неуклюж. В сапогах и обвислых галифе, с непокрытой головой и густой бородою, он смахивает на сибиряка-первопрохоца.

Конечная цель нашей поездки - Байкал. Вернее, крупнейший его остров - Ольхон. Перед отъездом из гостиницы обещаем вернуться через неделю, и просим администратора забронировать за нами номера. Женщина что-то черкнула в журнале и заглянула в мой паспорт. Выявив мое украинское гражданство, тут же потребовала: "Верните Крым России!" Я пообещал, что обязательно верну, как только вернусь домой. Но бронь по возвращении за нами так и не сохранили. И политика тут ни при чем - администратор просто перепутала записи.

Южную часть острова занимают "пластилиновые" холмы, отличающиеся мягкостью своих линий и салатовым цветом травяного ковра. Видавшие виды путешественники утверждают: очень напоминает Патагонию, только намного лучше. Северный Ольхон иной - это гористая местность с обрывистыми береговыми скалами, песчаными пустошами и хвойными лесами. Известно, что в водах Байкала обитает до трех с половиной тысяч эндемических видов (т.е., уникальных в своем роде). Но из всей байкальской живности особого внимания достойна рыба. Как по мне - рыба это главное за чем стоит сюда ехать. Омуль холодного и горячего копчения, мороженая расколотка под черным перцем, сырой сиг в масле, да под местную водочку на чистейшей байкальской воде - такого не найти нигде.

Главной шаманской святыней Ольхона является "двурогий" мыс Ойхон-эхэ-бабай, что переводится как: "жилище хозяина Ольхона". Этот самый "бабай", по имени Угутэ-нойон, обитает в пещере у подошвы скалы. Ольхонские буряты испытывают к ней суеверный страх, связывая со скалой массу сакральных запретов. История почитания мыса насчитывает семь тысяч лет. Раскопками тут была открыта неолитическая стоянка древнего человека, а также некрополь и множество изделий ритуального характера. В роще у мыса еще до недавнего времени хоронили самых знатных шаманов. На Ольхоне едва ли не каждый мыс занесен в реестр святынь. С точки зрения местных бурят европейцы, разгуливающие по таким местам - самоубийцы. Духи-охранители священных ландшафтов обязательно будут мстить за беспокойство. Правда, туристы откупаются монетками и личными вещами, буквально засыпая ими тропы. Откупаться от духов, задабривать их - на местном означает "бурханить". В наше время рыбаки, причаливая в любом месте на берегу Байкала, обязательно "бурханят", т.е. отливают на землю несколько капель водки, чаю или кладут под дерево кусочек еды в знак уважения к духам. Пустые бутылки с таких мест забирать нельзя. Они остаются там после ритуала, и святое место за годы превращается в обычную мусорную кучу средних размеров.
Сегодня на Ольхоне происходят шаманские съезды и публичные камлания в рамках фестивалей. В наше время шаман уже идет на камлание и ради денег, устраивая перед публикой шоу. Подобного рода деятельность контролирует созданная "Ассоциация ольхонских шаманов", названная в честь верховного создателя мира - Хухэ-Мунхэ-Тэнгэри.

Впрочем, на "территории шаманского рая" благополучно существует и православный храм (об очередной службе в нем, заведомо сообщается в уличных объявлениях), а также ламаистская Ступа Просветления, которая располагается на пустынном островке Огой. Летом к нему ежедневно отходят с разбитого разрухой причала бывшего Ольхонского рыбзавода катера и суденышки. Ступу возвели всего за сезон, три года тому назад, под руководством ламы из Бутана. Вертолетами с Ольхона на Огой доставили 350 тонн стройматериалов. По окончании работ в Ступу Просветления уложили множество реликвий, общим весом до пяти тонн (в том числе: оригиналы буддийских текстов, СD диски с тайнами учения, мощи святых, волосы и капли крови Будды, манускрипты, минералы, раковины с океанов, образцы святой земли из Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики и Подмосковья, вода со всех океанов, ржавые корпуса авиабомб времен обеих мировых войн и холодное оружие).

Но такого зрелища, которое открылось на Огое, мне не доводилось наблюдать никогда. В свете солнечных лучей тропы сияли блеском монет. Туристы вереницами тянулись по пологому склону к вершине и припадали в благоговейном трепете к белоснежному кубу. Все пространство вокруг Ступы было укрыто ковром из денежных купюр. Бумажки лежали повсюду, как опавшие листья в осеннем парке. Там находились десятки тысяч рублей. Каждая новая партия отечественных туристов лезла в карманы и высыпала в траву новые монеты, придавливала камешками очередные десятирублевки. Потом совершала семикратный обход вокруг Ступы в честь дакини Тромо Нагмо и спускалась к катерам на традиционную уху.

Огой напоминал античный остров Левке (Змеиный) в Черном море. Двадцать пять веков тому назад на нем таким же образом скапливались огромные богатства. Визитеры жертвовали Ахиллу (хозяину этого клочка суши) те же монеты, украшения, дорогую посуду, предметы роскоши, оружие. Периодически на Левке налетали пираты и все это смело сгребали. У этих ребят, надо полагать, были свои отношения с богами.

За столетия стараниями кочевников тюркская топонимика растеклась по всей Великой степи, от Байкала до Буджака. Все эти Ак-Кобе, Куртаки, Аккемы, Бурханы - суть наши причерноморские Аккерманы, Бугазы, Бурнасы. Все эти виды, ландшафты и названия, лишали меня в путешествии чувства нового места. Все это, кроме нравов и традиций.

Текст: inoСМИ.ru [2]
Илл. из архива "Иной газеты"