На острове Афродиты

Хмурый март, заставляя тосковать по солнцу и теплу, всё чаще возвращает меня мыслями на благодатный Кипр, где я побывала в прошлом октябре. Вспоминается, как в ответ на наше восхищение обилием цветущей растительности наш экскурсовод приговаривала: «Ой, это вам ещё не повезло, видели бы вы Кипр в апреле!».

Что мы знаем о Кипре? Зона оффшоров, где не так давно случился банковский кризис. Остров в Средиземном море, кажется, греческий. Там тепло, а древнегреческая богиня любви Афродита Кипрейская по преданию родилась из морской пены где-то в этих краях. Я знала немногим больше, когда наш огромный двухэтажный «Боинг» приземлился в аэропорту Пафоса (ударение на второй слог).

Пальмы, в узких листьях которых играет солнце, бездонное ярко-голубое небо, лёгкий ветерок, несущий райское благоухание - и это после промозглой московской осени! Около шестисот пассажиров россиян мгновенно заполнили относительно небольшое здание аэропорта, но таможню прошли на удивление быстро. А на площади уже выстроилась шеренга ярко-жёлтых автобусов нашей турфирмы, готовых развезти туристов по городам и курортам побережья. Вот это размах у российского турбизнеса!

Мы с подругой ехали в Лимассол - большой портовый город на южном побережье острова. «Большой» - это, конечно, относительно, потому что жителей на острове меньше, чем, скажем, в Перми.

По дороге нас пунктирно познакомили с историей Кипра, объясняя, откуда на острове британские военные базы (мимо одной из которых мы проезжали) и почему лучше не ездить на север Кипра, в турецкую зону. То есть поехать можно, но «ваши страховые полисы на той территории не действуют, за вашу безопасность мы не отвечаем».

НЕСПОКОЙНО ЖИТЬ В РАЮ
Климат здесь более чем комфортный: температура на побережье колеблется от +15° С зимой до +30° С летом. Люди здесь жили с эпохи неолита, и на протяжении всей истории за остров боролись. То ахейцы, возвращаясь с Троянской войны, решали прибрать его к рукам, то римляне, то турки, то британцы.

До 1960-го года Кипр был английской колонией, и независимость даётся острову трудно до сих пор: есть силы, разжигающие вражду между живущими на нём православными греками и мусульманами-турками. После войны между ними в 1974-м остров разделили на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. Между государствами - миротворческие силы ООН. Англичане же за аренду территории под двумя своими военными базами не платят никому, аргументируя это тем, что «не знают, кому из двух кипрских государств платить». Впрочем, в повседневной жизни никакой напряжённости не чувствуется: киприоты - народ очень улыбчивый и жизнерадостный. Лишь зияющие заколоченными окнами кварталы-«призраки», откуда спешно бежали турецкие семьи с юга и греческие - с севера, напоминают, что не всё ладно в «кипрском королевстве». При этом хоть и пустую, но чужую собственность никто не занимает, и десятки лет эти дома стоят бесхозными, напоминая о незаживающей ране раскола.

В Лимассоле мы подивились здешнему способу подстригать деревья: как будто джигиты в зелёных папахах выстроились вдоль улиц. Движение левостороннее, как во всяком приличном островном государстве. Непривычно: я при переходе улицы всегда смотрела в сторону удаляющегося транспорта… Переход через улицу регулируется кнопкой на столбе: нажимаешь - и через некоторое время загорается разрешительный сигнал светофора.

НАША «РАША» НА КИПРЕ
В районе отелей, где мы жили, вполне можно обойтись и без знания языков: даже вывески магазинов и кафе продублированы на русском, а продавцы и водители в ответ на мои попытки объясниться на очень относительном английском сразу же решительно переходили на русский. В проулке напротив отеля нам встретилось заведение, напоминающее наш детсад, с вывеской «Центр развития детей «Радуга».

«Вайфай» в нашем отеле оказался платным, зато рядом полно заведений, где вместе с чашкой кофе можно получить пароль для бесплатного выхода в интернет. Когда я возвращалась поздно вечером после разговора с родными из одного такого кафе, на меня налетели две иностранки, видимо, заблудившиеся и пытавшиеся найти хоть кого-то англоговорящего. Увы, и я ответила им «Ноу»…

Русских на Кипре вообще очень много. В последние годы на побережье и в горах даже выстроены несколько «русских деревень» по типу коттеджных посёлков, и это кроме тех, кто живёт и работает в городах. Кто-то оказался здесь по случаю, как наш экскурсовод Татьяна, сама родом с Кубани. В начале 90-х она вышла замуж за киприота, приехавшего учиться в Россию, а теперь она и сама патриот Кипра, бойко стрекочущий на греческом. Но большинство – зажиточные «новые русские», получившие возможность перевезти в этот райский климат свои семьи. Так что наши там повсюду, и чувствуют они себя вполне комфортно.

Интересным было впечатление от поездки в вечернем пригородном автобусе. Его пассажирами, в основном, были подростки из пригородных деревень и посёлков, отправившиеся воскресным вечером погулять по набережной большого города. Дети всех цветов кожи и национальностей: арабы, индусы, китайцы, европейцы! Тут понимаешь, что Кипр и вправду расположен в точке пересечения всех путей.

БОЧКИ НА КРЫШАХ
Мы побывали в старой крепости Лимассола, связанной с именем короля Ричарда Львиное Сердце. Оказывается, на Кипре король венчался (в небольшой церкви рядом с крепостью, но она не сохранилась), а в этой крепости играл свадьбу. Сейчас там музей древностей: маслодавильня и древние винные чаны во дворе, рыцарские латы, лепные светильники, чугунные пушки в бойницах, коллекция амфор и керамики в прохладном подвале.

С верхней площадки крепости открывается панорама города. При взгляде на крыши заметно, что почти все они, включая суперсовременные на вид отели, «украшены» бочками, да не одной, а несколькими. В них нагревают воду: систем отопления на острове за ненадобностью просто нет, солнце там жарит 300 дней в году. Говорят, главный архитектор Кипра ненавидит эти бочки, уродующие облик зданий, и не подписывает разрешения на проекты новых домов, пока их не упрячут под кровлю. Пресную воду на Кипре берегут. Ни одна капля из горных ручьёв и речек не попадает в море: всё отводится в специальную систему водохранилищ.

Нам рассказывали, что лет пять назад во время засухи воды в хранилищах не хватило. Пришлось решать: запускать ли опреснители морской воды, что требует прорву дорогой электроэнергии, или везти пресную воду танкерами из Греции. Привезти оказалось дешевле.

Без мелких рачков, приносимых речной водой и служащих пищей морской живности, оскудели прибрежные воды - дайверам там смотреть нечего. Зато морская вода очень прозрачная и чистая, и большинство пляжей имеет зелёную метку международной экологической организации.

ЧЁРНЫЙ КАМЕНЬ БОГИНИ
Бухту Афродиты мы посетили в рамках однодневного тура по достопримечательностям Кипра. Побывали в горной винокурне с дегустацией «самого древнего в мире сорта вина «Коммандария» (его делают по одному рецепту, но вкус у разных виноделов отличается), в Киккском монастыре и на горе Олимп, откуда виден весь остров. Естественно, искупались у камня Афродиты, на который она по легенде ступила, родившись из пены прибоя. Этот камень, стоящий в нескольких метрах от линии прибоя, заметно темнее окружающих скал. По словам экскурсовода, радиационный анализ показал, что камень, действительно, намного древнее расположенных рядом скальных пород. По местным поверьям для того, чтобы повернуть время вспять, обрести молодость и красоту, надо проплыть вокруг него против часовой стрелки не менее трёх раз. Я успела только два: время было ограничено. К слову, бухту Афродиты киприоты берегут в «первозданном» виде: там нет ни кабинок для переодевания, ни лавочек, ни киосков.

ИПОТЕКА ДЛЯ ОТЕЛЛО
Шекспировский Отелло по легенде тоже из этих мест – в 15 веке на острове правили венецианцы, и на Кипре есть замок «венецианского мавра». Кстати, несмотря на южную пылкость и любвеобильность киприотов, разводы тут - большая редкость. Дело как в традиции (культ семьи на Кипре в чести), так и в экономическом укладе. Женятся поздно, ближе к 30 годам, уже встав на ноги. Свадьба – дело очень серьёзное, на торжество начинают приглашать всю многочисленную родню чуть ли не за год, причём обязательно лично.

Само мероприятие ничем не напоминает пышную русскую гульбу: угощение чисто символическое, но каждый гость приносит конверт с деньгами - так молодым помогают собрать на первый ипотечный взнос. Разводиться мужчинам невыгодно: дом остаётся бывшей жене и детям, а мужу - долг по ипотеке. Конечно, проценты по кредиту несравнимы с нашими: когда наш экскурсовод Татьяна, вздыхая, назвала «страшную» цифру в 4%, россияне просто расхохотались. Хотя понятно, что простым киприотам деньги с неба не валятся, и у жизни в этом благодатном краю есть свои трудности.

И всё же мало в каких местах на Земле жизнь настолько приспособлена для счастья, как на вечно цветущем побережье Кипра с его ласковым солнцем и прохладным морем. Восемь дней, которые я там провела, вместили в себя столько впечатлений, что можно рассказывать месяц. И уже снова хочется вернуться туда…